Пришедшая
некогда на смену "Сенатору" "Омега" венчает модельный ряд "Опеля".
Второе поколение этих машин выпускается почти десять лет - с 1994 года
и еще долго будет пользоваться спросом на вторичном рынке. Цены на
топ-модель весьма привлекательны: четырех-шестилетняя "Омега" стоит в
Москве около 10 тыс. долларов. Сравнительно дешевы и запчасти, есть
большой выбор "неоригинала" от известных фирм. Многие операции по
обслуживанию и ремонту вполне по силам владельцу...
По
ресурсу "четверки" уступают "шестеркам": 150-200 тыс. км против
250-400. Расход масла тоже не в пользу первых: допустимый - 1,0 и 0,6 л
на 1000 км соответственно (реальный примерно в два раза ниже). Не
исключено, что это связано с большей нагруженностью "четверок",
особенно при интенсивном разгоне. При первом ремонте обычно меняют лишь
кольца и маслоотражательные колпачки да притирают клапаны. Следы хона
на зеркале цилиндров, как правило, сохраняются. Следить за уровнем
масла стоит почаще: система смазки питает и гидрокомпенсаторы зазоров
клапанов, и натяжитель ремня ГРМ на двигателях V6. Воздушный коктейль
для них губителен.
Системе питания коррозия не страшна: и бак,
и топливопроводы - пластиковые. Форсунки служат долго, профилактическая
промывка им не нужна. А вот забитые грязью радиаторы не только грозят
перегревом двигателя, но и могут спровоцировать разрядку аккумулятора:
электровентиляторы на "омегах" продолжают работать и при выключенном
зажигании до пяти минут, потребляя ток в десятки ампер. Очищать соты
желательно каждый год. Мыть же двигатель водой нельзя: могут выйти из
строя катушки зажигания, блок управления, генератор. Допускается лишь
чистка специальной "химией".
Чтобы двигатель лучше пускался,
желательно выждать несколько секунд между включением зажигания и
стартера. А перед началом движения немного прогрейте мотор, пока
стрелка указателя температуры не сдвинется от начала шкалы. Это
позволит застраховаться от обратной вспышки (во впускной коллектор) при
разгоне - она может вывести из строя дорогой датчик массового расхода
воздуха.
Все двигатели "Омеги" достаточно тихие, за
исключением 2,2-литрового. Жесткий, "дизельный" звук - для него норма,
причем вибрации ощущаются и в салоне. Дизельных "омег" в России
практически нет, зато попадаются авто на газе, в основном из Голландии.
От их покупки лучше воздержаться. Помимо ускоренного износа (прогара)
клапанов, у них могут быть проблемы с регулировкой холостого хода,
особенно учитывая перепады температур в России. Поэтому, как правило,
владельцы возвращаются к родному бензину, переделывая систему питания.
С механическими коробками передач никаких проблем. Сцепление служит
150-200 тыс. км с двигателями V6 и 100-150 тыс. км с Р4 (комплекты
разные). Определить его износ можно по положению педали: если она
поднялась (механизм автоподвода выбрал весь ход) и стала "жесткой",
замена не за горами. При покупке это повод для хорошего торга.
Единственный карданный шарнир и обе эластичные муфты внимания не
потребуют: служат сотни тысяч километров. То же относится и к
редуктору. Масло в обычной коробке и редукторе, залитое "на весь срок
службы", желательно менять каждые 90 тыс. км - наши "сроки" куда больше
западных. Но не перепутайте: с двигателями 2,2 л устанавливали
самоблокирующийся дифференциал - у него масло свое.
Резиновые
подушки задней балки, как правило, меняют из-за коррозии: резина
отслаивается от металла. Амортизаторы служат около 200 тыс. км.
Переднюю стойку меняют в сборе с верхней опорой: к этому сроку
"подходят" подушка и подшипник. Ремонтировать подвеску вполне по силам
самому, но менять сайлент-блоки лучше в фирменном сервисе: требуются
специальный инструмент и знания. Не сориентированные по меткам детали
быстро выйдут из строя.
Колодки ручного тормоза здесь упрятаны
в задний диск, как на "Мерседесе". Крепятся они подпружиненными
"солдатиками" к грязеотражательному щиту. Со временем щит прогнивает,
"солдатики" проваливаются, и колодки, получив свободу, разрушаются за
сотню-другую километров - конечно, если раньше не заклинит колесо.
Поэтому при каждом обслуживании заднего тормоза проверьте состояние
щита.
На двухлитровом двигателе нередки отказы генератора
(70-100 А) - пробивается диодный мост или обмотка. Ему достается больше
воды из луж, да и нагружен он сильнее, чем 120-амперный на V6. А вот
то, что слив из водосборника системы вентиляции устроили как раз над
датчиком коленвала, иначе как заводским проколом не назовешь. Промокший
датчик рано или поздно откажет, и тогда мотор не заведешь, но порой
неприятность удается предугадать. Так, нередко неисправный датчик даже
при газе в пол не дает двигателю набрать обороты выше 4000.
Отсоединение аккумулятора не приводит к сбою в электронике. Потребуется
лишь ввести код магнитолы, установить время и "обучить"
стеклоподъемники - трижды нажать "вверх" для запоминания крайнего
положения. "Прикуривать" также можно без проблем. Только если
выступаете в качестве донора, заглушите двигатель. Если батарея
постоянно разряжается, убедитесь, что при включении зажигания
загорается ее контрольная лампа. Дело в том, что через нее питается
обмотка возбуждения: если лампа перегорела, ток не идет.
С
противотуманками - наоборот: после 1998 года фары с пластиком вместо
стекла перестали трескаться после холодного душа из луж. Зато осталась
другая проблема: в цепи противотуманок нет реле, а потребляют они 110
Вт. Поэтому со временем подгорают контакты переключателя, общего для
всего освещения; приходится его менять.
О разряженной батарейке
пульта предупредит лампочка на нем (до 1999 года). Если же разрядилась
батарея, а замок заблокирован, на машинах до 1998 года дверь удастся
открыть только изнутри, подняв кнопку при вынутом ключе зажигания, а
пробираться в салон придется через багажник. На "омегах" с 1999 года
можно открыть дверь ключом, довернув его чуть больше обычного, до
щелчка.
Двигатель V6: отказы редки, но обслуживание дорого. Не все операции по силам владельцу.
Слабое место передней подвески - стойка стабилизатора (красная
стрелка). Заводская опора - на заклепках (в кружке), при замене их
удаляют и устанавливают болты. Течь рулевого редуктора (зеленая
стрелка) - повод для торга. Параметрический усилитель можно отличить по
датчику с проводами.
Бак и топливопроводы - пластмассовые, коррозии не боятся. Да и защита на месте.
Звуковые сигналы расположены неудачно: им достается вся вода и грязь. Долго они не живут.
Даже седаны могут похвастать большим багажником. А складывающиеся
заднее и переднее пассажирские сиденья позволяют перевезти небольшой
штабель досок. Предусмотрен и лючок для лыж.
Панель после
рестайлинга. Дата на многофункциональном дисплее переехала вниз.
Появились вставки под дерево, иначе скомпонована консоль. Источник: За рулем